Вот скажу сразу — большинство ломает голову над тем, какой абразив под покраску выбрать, а потом берут первое попавшееся и удивляются, почему краска легла волнами. Сам на этом обжигался, когда лет десять назад пытался сэкономить на шлифовке кузова старого Москвича. Сейчас уже проще — есть понимание, что не каждый зернистостью Р80 можно пройтись и ждать гладкой поверхности.
Чаще всего люди путают абразивы для черновой обработки и под покраску. Видел, как в гараже сосед шкурил дверь наждачкой Р60 — потом жаловался, что грунт не перекрыл царапины. Это типично: думают, чем грубее, тем быстрее, а на деле потом втридорога переделывают.
Ещё момент — не учитывают материал основы. По стали одно, по алюминию другое, по пластику третье. Как-то раз пришлось перешлифовывать бампер, потому что взял абразив слишком агрессивный — остались глубокие риски, которые проступили даже через двухкомпонентный грунт.
И да, экономия на связующем — отдельная тема. Дешёвые бумажные шкурки сыпятся после пяти минут работы, а зерно летит в разные стороны. После такого даже правильный абразив под покраску не спасёт — поверхность будет испорчена.
Для подготовки под покраску обычно идём от Р180 до Р400, но тут тонкостей много. Например, для акриловых грунтов часто хватает Р240, а если полиэфирку кладём — лучше Р180, чтобы схватилась надежнее. Сам проверял на капоте Волги: на Р240 полиэфирный грунт дал усадку, пришлось перешкуривать.
Финишная шлифовка — вообще отдельная наука. Если красить металлик, то уже Р400 может быть грубовато — видно будет под определённым углом. Для твёрдых акриловых эмалей иногда и Р500 используют, но это уже для идеальных поверхностей, которые потом полируют.
Кстати, про влажную шлифовку. Многие боятся воды, а зря — с мокрой шкуркой Р600-Р800 получается почти полированная поверхность. Но тут важно не переборщить — если основа не устойчива к влаге, ржавчина потом вылезет. Проверено на старой Газели — через полгода краска пузырями пошла.
Работал и с карбидокремниевыми, и с оксидом алюминия. Для покраски лучше второй — он менее хрупкий, дольше служит. Особенно при шлифовке шпатлёвки — карбид кремния быстрее засаливается, приходится чаще менять.
Помню, пробовал алмазные шкурки — дорого, но для сложных поверхностей вроде литых дисков неплохо. Хотя для стандартного кузовного ремонта переплата бессмысленна.
Сейчас часто использую абразивы на сетчатой основе — не забиваются, но для финишной подготовки не всегда подходят. Как-то раз оставил мелкие рисочки на акриле, пришлось перекрашивать весь элемент.
Орбитальная шлифмашинка — вещь хорошая, но новички часто слишком сильно прижимают, получаются ямки. Сам учился на старой 'Ладе' — после моей шлифовки она выглядела как лунная поверхность. Сейчас предпочитаю комбинировать: сначала машинкой грубо, потом вручную финишно.
Про пневмошлифмашинки отдельно скажу — нужен хороший фильтр и осушение воздуха, иначе влага оседает на металле. Один раз почти угробил крыло БМВ из-за конденсата в воздушной линии — через месяц краска облезла местами.
И да, про скорость вращения. Для абразива под покраску оптимально об/мин, но это для опытных рук. Начинающим лучше меньше — меньше риск 'протереть' материал.
С карбидом бора сталкивался редко — материал специфический, больше для твёрдых сплавов. Но как-то пробовал шкурку с его добавкой от ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив — пришла партия с их сайта cn-boroncarbide.ru. У них же читал, что производственную линию в 3000 тонн карбида бора запустили ещё в 2015-м — серьёзные объёмы.
На практике их карбид бора марки 'Хуангэн' показал себя неплохо — дольше не засаливался при шлифовке нержавейки. Хотя для обычной покраски это явный оверкилл — дорого и не совсем целесообразно.
Вообще, если брать их продукцию — там больше для промышленных применений подходит. Как раз их линия глубокой переработки на 2000 тонн как раз для таких задач. Но в кузовном цехе я бы не стал постоянно использовать — экономически невыгодно.
Всегда начинаю с пробного участка — где-нибудь в незаметном месте проверяю, как абразив ведёт себя с конкретным материалом. Сэкономил так кучу нервов, когда отказался от якобы 'универсальной' шкурки для пластика — она давала ужасные заусенцы.
Заметил, что при переходе на каждую следующую зернистость нужно менять направление шлифовки на 45 градусов — так лучше видны необработанные участки. Особенно важно при подготовке под покраску металликов — потом под разными углами светиться не будет.
И последнее — не экономьте на средствах защиты. Пыль от шлифовки оседает в лёгких, а с современными материалами это вообще опасно. После того случая с аллергией на эпоксидную шпатлёвку теперь только в респираторе работаю.
В итоге скажу — идеального абразива под покраску нет, есть правильный для конкретной задачи. Начинайте с тестов, не гонитесь за дешевизной и учитывайте, что будет наноситься поверх. Да, и не верьте рекламе — лучше свой опыт.
Кстати, про ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив — их карбид бора реально качественный, но как говорится, не всем подряд. Для массового кузовного ремонта есть варианты попроще и подешевле.
А вообще, самый главный совет — набивайте руку на старых элементах. Я свою первую шлифовку до сих пор вспоминаю с ужасом — но без этого опыта не было бы нынешнего понимания. В этом деле как в медицине — лучше учиться на чужих косяках, но чаще получается на своих.
