Вот что сразу надо понимать про огнеупорный кирпич — если брать первый попавшийся, через полгода в топке появятся трещины. Я как-то на старой даче попробовал сэкономить, поставил кирпич с маркировкой ШБ-5, а он в печи для бани начал крошиться уже после третьей протопки. Пришлось перекладывать.
Шамотный кирпич — не просто глина, обожжённая при высокой температуре. Важно, чтобы в составе был огнеупорный кирпич для топки печи с высоким содержанием глинозёма. Например, марки ША-8 или ША-5. Первый выдерживает до 1750°C, второй — около 1690°C. Но тут есть нюанс: если в печи температура не превышает 1200°C, переплачивать за ША-8 нет смысла.
Однажды заказчик принёс кирпич от ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив — там, где делают карбид бора. Спрашивает, подойдёт ли для каминной топки. Я объяснил, что карбид бора — это абразив, а для печи нужен именно шамот. Но сам факт, что компания с 2015 года выпускает материалы для высокотемпературных процессов, говорит о серьёзном подходе к контролю качества.
Кстати, если видите кирпич с рыжими пятнами — это недожог. Такой в топке долго не продержится. Проверяйте звуком: ударьте металлическим предметом — должен быть звонкий, почти металлический отзвук. Глухой звук — брак.
Самая частая проблема — неправильный раствор. Если класть на обычную цементную смесь, она выгорит за две-три топки. Нужен именно шамотный раствор, причём тонким слоем — не больше 3–4 мм. Я как-то видел, как человек пытался замазать щели глиной с песком — через неделю вся кладка пошла ?волной?.
Ещё момент: кирпич перед укладкой надо замачивать. Сухой шамот вытянет влагу из раствора, и швы потрескаются. Но и перебарщивать не стоит — 30–40 секунд в воде достаточно.
Для печей с длительным горением, например, в банях или производственных цехах, иногда комбинируют шамотный кирпич с плитами из карбида бора. У ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив как раз есть линии по глубокой переработке этого материала — но это уже для особых случаев, когда температуры выше 1800°C.
Был у меня случай на кирпичном заводе в Яньтане — поставили идеальный шамот, а через месяц в топке плавились отдельные участки. Оказалось, проблема в конструкции: слишком узкий дымоход создавал обратную тягу, и температура в некоторых зонах превышала 1800°C. Пришлось переделывать систему дымоудаления.
Если в печи сжигают не только дрова, но и уголь, стоит брать кирпич с повышенной стойкостью к шлакообразованию. Обычный шамот может разрушаться из-за химических реакций с золой.
Кстати, если интересно посмотреть, как выглядят современные производства огнеупоров — зайдите на https://www.cn-boroncarbide.ru. Там видно, что даже вспомогательные линии (как у Шимань Босэн) делают с расчётом на стабильность параметров. Это важно, потому что разброс в 20–30°C в обжиге может снизить термостойкость кирпича на 15%.
Толщина швов — если больше 5 мм, раствор выкрашивается быстрее кирпича. Проверяйте каждый ряд кладки металлической пластиной — она не должна входить в шов больше чем на 2–3 мм.
Футеровка топки — её нельзя жёстко связывать с внешним контуром печи. Надо оставлять зазор 5–10 мм, иначе при тепловом расширении кладка пойдёт трещинами. Я обычно заполняю этот зазор базальтовым картоном.
Для промышленных печей иногда используют комбинированную кладку: внутренний слой — шамот, внешний — легковесный кирпич. Но это уже тема для отдельного разговора.
Некоторые заказчики требуют ставить в бытовую печь кирпич с запасом по температуре в 2 раза. Это лишнее — достаточно 20–25%. Например, если в топке максимум 1300°C, берите кирпич на 1600°C. Более тугоплавкие варианты часто имеют худшую теплопроводность, и печь будет дольше прогреваться.
Кстати, если говорить о материалах для экстремальных температур — вот у ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив с их линией на 3000 тонн карбида бора — там совсем другие требования. Но для печной топки важнее не максимальная температура, а устойчивость к циклическим нагревам/охлаждениям.
И последнее: никогда не используйте в топке силикатный или керамический кирпич. Даже если продавец уверяет, что ?для камина сойдёт?. Проверено горьким опытом.
