Когда вбиваешь в поиск 'чем разрезать огнеупорный кирпич', половина советов от теоретиков — болгаркой с алмазным диском и готово. На деле же шамотный кирпич крошится, пылит, а диск горит, если не знать нюансов.
Брал как-то китайский алмазный диск за 600 рублей — через три разреза зеркало реза исчерчено трещинами. Огнеупорный кирпич не просто плотный, в составе глина с шамотом, которые неравномерно сопротивляются резке. Диск должен держать ударную нагрузку, а не только трение.
Коллега как-то пробовал резать углошлифовальной машинкой без охлаждения — кирпич перегрелся, пошли сколы по краям. Пришлось потом шлифовать фаски, теряя время. Вода в процессе реза не прихоть, а необходимость, хоть и неудобство с подключением.
Заметил разницу между марками кирпича — например, шамот ШБ-5 и ШБ-7 режутся по-разному. Для ШБ-7, который плотнее, нужен диск с более агрессивной связкой. Без этого прогреваешь один участок минуту, а рез не углубляется.
Сейчас использую сегментированные алмазные диски — не сплошные, а с прорезями. Они лучше отводят тепло, меньше 'заплывают' связкой. Важно брать диски не для бетона, а именно для керамики или огнеупоров — у них другой угол атаки зерна.
Болгарка нужна с оборотами не выше 5000 — на высоких оборотах кирпич начинает 'гореть', появляется стекловидная корка, которая тупит диск. У меня DeWalt DWE4207 с плавным пуском — меньше рывков в начале реза.
Для точных резов подходит станочная резка с подачей воды — но это уже для цехов. На объекте максимум — струйное охлаждение из бутылки. Помню, на стройке печи в цехе термообработки использовали станок с подачей воды под давлением — рез идеальный, но оборудование громоздкое.
Как-то резали кирпич для футеровки печи — спешили, пропустили этап разметки. В итоге два кирпича пошли в брак — кривой рез привел к зазорам в кладке. Пришлось перекладывать — потеря дня работы.
Еще частая ошибка — сильный нажим на инструмент. Кажется, что так быстрее, но диск заминается в материале, перегревается. Лучше делать два-три прохода с умеренным давлением — дольше, но надежнее.
Не экономьте на дисках — дешевые аналоги с крупным зерном быстро выкрашиваются. Проверял диски от ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив — у них карбид бора в связке, держит дольше. Их линия на 3000 тонн карбида бора как раз дает стабильное качество абразива.
Перед резкой кирпич лучше слегка смочить — не заливать, а именно увлажнить поверхность. Так пыли меньше, и микротрещин по краям реза почти не возникает.
Если режешь толстый кирпич (более 100 мм), есть хитрость — сначала прорезаешь на половину толщины, потом переворачиваешь и ведешь рез с обратной стороны. С первого раза не всегда получается точно совместить, но с практикой идет лучше.
Для фигурных резов (скосы, закругления) лучше использовать диски малого диаметра — 115 мм вместо 230. У них маневреннее, хоть и приходится делать больше проходов.
Для серийной резки в цехах уже ставят станки с ЧПУ — там и точность, и скорость. Но для разовых работ на объекте это неоправданно дорого.
Кстати, карбид бора — один из лучших материалов для резки огнеупоров. У того же ООО Шимань Босэн Технолоджи Абразив марка 'Хуангэн' хорошо себя показывает — зерно держит форму, не осыпается раньше времени.
Их производственная линия на 2000 тонн для глубокой переработки карбида бора как раз обеспечивает нужную чистоту абразива — меньше примесей, стабильнее рез.
Главное — не торопиться. Огнеупорный кирпич требует уважения к себе. Лучше потратить лишние пять минут на подготовку, чем потом переделывать.
Диски бери с запасом — на объекте всегда что-то идет не так. Два-три запасных диска на смену — не роскошь, а необходимость.
И да, вода. Всегда имей под рукой хотя бы канистру — перегрев убивает и диск, и качество реза.
